В какой-то момент хоть какой строитель, мягко говоря, сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. Несомненно, стоит упомянуть то, что при недочете практического опыта, мягко говоря, следует, в конце концов, уделить время исследованию особенностей действий сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты, как многие думают, бетонных фундаментов.

Скажем прямо: далековато не все участки имеют условия, совершенно пригодные под стройку дома. С первого взора всё смотрится достаточно радужно: отменная экология и внешний облик, минимум шума, близость натуральной природы. Но время от времени результаты геологических изысканий молвят о значимой инженерной трудности устройства основания под дом. Все давно знают то, что благо что на текущий момент придумано довольно, как все знают, много разновидностей фундаментов и даже для чрезвычайно, как мы с вами постоянно говорим, сложных критерий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особенного смысла, в конце концов, говорить нет. Они наконец-то созданы для, как все говорят, стабильных сухих грунтов высочайшей плотности и так сказать устроены по простейшей схеме. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что тем более ленточные, как все знают, бетонные фундаменты как раз могут иметь, как большинство из нас привыкло говорить, разную степень заглубления в зависимости от погодных критерий. Также можно, наконец, выделить несколько, как мы привыкли говорить, типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Виды ленточного фундамента: а — заглубленный; б — мелкозаглубленный; в — тавровый (Т-образный); г — трапециевидный бутовый. 1 — песочная подушечка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — бутовый камень; 5 — обратная отсыпка; 6 — отмостка

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты используют на грунтах, не имеющих достаточной, как мы выражаемся, опорной возможности даже при обычном заглублении. Не для кого не секрет то, что в таком варианте может быть несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и, как все знают, строительных особенностей строения. В общем случае таковой фундамент — разновидность малозаглубленного, как мы выражаемся, ленточного, вот лишь лента не, стало быть, выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на наиболее глубочайший и плотный слой грунта.

Свайно-ростверковый фундамент: 1 — опора сваи; 2 — гидроизоляция; 3 — арматура; 4 — ростверк

3-ий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Очень хочется подчеркнуть то, что их употребляют по мере необходимости, как большинство из нас привыкло говорить, высококачественной термоизоляции либо же при возведении зданий на, как все знают, особенных категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песочных. Как бы это было не странно, но рядовая плита ничем не примечательна, но в целях экономии материалов так сказать может иметь, как все говорят, перекрёстную сетку рёбер жёсткости, или также содержать в для себя инженерные коммуникации либо каналы для их.

Плитный фундамент: 1 — грунт; 2 — песчано-гравийная подушечка; 3 — бетонная подготовка; 4 — плита фундамента; 5 — арматурный основа

При устройстве практически всех видов фундамента так сказать требуется выемка земли. Во-1-х, стенки траншей комфортно, наконец, применять в качестве опалубки подземной части. Во-2-х, чем поглубже размещена опорная плоскость, тем наименьшая требуется площадь горизонтального сечения для, как люди привыкли выражаться, достаточной стабильности. Мало кто знает то, что глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как, как мы выражаемся, вручную, так и, как все знают, экскаваторным методом. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в крайнем случае ширина ковша обязана наконец-то составлять всего 75–80% от ширины ленты в высшей части. В завершение постоянно проводится, как заведено выражаться, ручная подчистка стен и дна. После чего дно траншеи наконец-то подготавливают, как многие думают, несжимаемой и, как всем известно, непучинистой подсыпкой: сначала песок, потом маленький гравий. Малая толщина, мягко говоря, составляет в общей трудности 20–25 см, но подсыпка быть может и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических критерий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 либо М150. Все давно знают то, что это, в конце концов, помогает поточнее также выдержать нижний защитный слой арматуры, также наиболее технологично замкнуть, как большинство из нас привыкло говорить, горизонтальную и, как многие думают, вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. Не для кого не секрет то, что опосля подготовки дна, стало быть, стенки траншеи наконец-то укрывают полиэтиленовой, как мы привыкли говорить, плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из консистенции.

Одна из основных проблем при устройстве фундамента — сооружение, как большинство из нас привыкло говорить, высококачественной и, как большинство из нас привыкло говорить, жёсткой опалубки. Все давно знают то, что при безответственном отношении на этом шаге нереально, мягко говоря, выдержать геометрию фундамента, что может повлечь, как большинство из нас привыкло говорить, серьёзные трудности при возведении несущих стенок и отделке. Несомненно, стоит упомянуть то, что также достаточно нередко из-за недостаточной прочности как бы происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу, как все знают, огромного объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и, как все знают, несъёмная пенопластовая. Все давно знают то, что разница меж первыми 2-мя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности сформировывают щитами из досок 25 мм либо толще — в среднем добавляют по 1 мм на как бы каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы сформировывают доской, ОСП либо ДСП, усиленными с внешной стороны рёбрами жёсткости. В основном употребляют водостойкие материалы шириной от 14 до 20 мм. Необходимость внедрения листов, вообщем то, диктуется высочайшими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что принципиально как при отделке, так и при монтаже гидро- и термоизоляции. Доп плюсами служат удобство работы, высочайшая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и следующего внедрения, часто есть и, как большинство из нас привыкло говорить, финансовая выгода.

При сборке, как всем известно, дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют, как мы привыкли говорить, вертикальными вставками из бруса. Само-собой разумеется, толщина крайнего в 2 раза больше доски, ширины обязано быть довольно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с, как мы выражаемся, каждой стороны. Всем известно о том, что ежели щиты имеют высоту наиболее метра при, как большая часть из нас постоянно говорит, значимой длине, их дополнительно укрепляют, как мы выражаемся, горизонтальными рёбрами жёсткости, как многие выражаются, того же сечения, что и вертикальные вставки.

Более уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах, наконец, действует как высочайшее статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса консистенции. Как бы это было не странно, но по данной причине низ опалубки необходимо непременно как бы стягивать и так сказать укреплять через имеющиеся рёбра жёсткости. Обратите внимание на то, что делается это с помощью шпилек (можно, в конце концов, облачить их в гильзы из МП-трубы чтоб применять повторно) либо, как заведено, проволочных хомутов, время от времени, в конце концов, практикуется связка, как многие думают, арматурой с проваром снаружи. Вообразите себе один факт о том, что принципиальный момент — железные закладные, вообщем то, остаются в бетоне не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Меж металлическими стержнями обязано, наконец, соблюдаться значение, как большинство из нас привыкло говорить, защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны необходимо так сказать вставлять вовнутрь опалубки временные распорки подходящей длины.

Чтоб опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Все знают то, что доска, поставленная ребром, упирается в кол либо, как мы привыкли говорить, впрямую в грунт, подбивается, а потом, наконец, прикручивается к, как все знают, одной из, как большинство из нас привыкло говорить, вертикальных поперечин. Необходимо подчеркнуть то, что время от времени к раскосам привязывают доп планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется также связывать упоры в почву меж собой одной-двумя линиями досок. Отлично стянутый низ опалубки в подпоре не, мягко говоря, нуждается, но для подстраховки может так сказать уплотняться насыпями из грунта.

Без помощи других рассчитывать армирование допускается лишь для маленьких, как заведено выражаться, бетонных конструкций с низкой ответственностью. Верно как бы спроектировать арматурный основа — задачка сложная и требующая, как мы привыкли говорить, особых познаний. Само-собой разумеется, при всем этом самими расчётами дело не ограничивается, нужно ещё хорошо, наконец, уложить и также перевязать элементы армирования меж собой так, чтоб они наконец-то сохранили своё положение опосля заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: основа по форме, стало быть, повторяет как бы бетонную конструкцию с маленьким, как мы выражаемся, равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего же, мягко говоря, образуются наружные защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем далее арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она как бы справляется со собственной работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не быть может ниже 0,1% от как бы поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры обязана, в конце концов, проводиться с учётом требования к обеспечению малых как бы защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Неплохим подспорьем в данном деле будут, как мы выражаемся, пластмассовые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие основа от, как многие думают, боковых стен.

В целом устройство фундамента, в конце концов, имеет таковой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Необходимо отметить то, что заливка бетона — это финал сооружения фундамента, да и тут наконец-то требуется крупная толика внимания и осторожности.

Консистенция в опалубку как бы может подаваться 2-мя методами. Не для кого не секрет то, что 1-ый — впрямую из бетономешалки либо автомобилесмесителя, 2-ой — с, как большая часть из нас постоянно говорит, перегрузкой средством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании консистенции в форму физическое действие на опалубку выражено мало: арматура гасит падение благодаря упругости, а маленькие порции не имеют, как мы выражаемся, достаточного веса чтоб, вообщем то, попортить геометрию.

Совсем по другому дело обстоит с подачей через насос. Жидкость, наконец, движется толчками и с силой выбрасывается из рукава довольно большими порциями. При всем этом уже, как заведено, залитая масса передаёт действие на опалубку полностью, от чего же возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостающем укреплении листовых материалов.

Чтобы избежать таковых явлений, фундамент необходимо заливать по периметру: сначала до половины либо трети высоты, а потом повторять наконец-то маршрут один либо дважды. Хорошей, стало быть, считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, но при общей высоте ленты наиболее 1,5 метра рекомендуется наконец-то выждать некое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов меж слоями, при большем промежутке времени может быть образование прохладных швов.

Каждый залитый, как многие выражаются, слой бетона должен уплотняться. Всем известно о том, что это можно сделать как ручным штыреванием, так и, как большинство из нас привыкло говорить, погружным вибратором. В крайнем случае необходимо, наконец, стараться не, стало быть, усердствовать с, как мы привыкли говорить, усадкой в одном месте и погружать наконечник не поглубже чем на 2/3 высоты. Надо сказать то, что по мере необходимости, как все знают, доп уплотнения его лучше проводить по, как мы с вами постоянно говорим, тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Опалубку нередко, мягко говоря, спешат снять, из-за чего же у, как заведено выражаться, бетонной конструкции, вообщем то, возникают открытые грани и также ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность как бы поверхностных слоёв более 7 дней и в сердцевине — до 28 дней. Потому ежели опалубка срывается на 3–5 день в ясную, как всем известно, жаркую погоду, бетон придётся, в конце концов, смачивать по нескольку раз в день. Ранешний срыв опалубки, стало быть, может, стало быть, диктоваться необходимостью, как заведено, повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а, вообщем то, срывают до, как заведено выражаться, окончательного схватывания, как многие выражаются, бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней опосля заливки. Очень хочется подчеркнуть то, что для нанесения рулонной либо обмазочной изоляции бетону дают время для набора, как многие выражаются, проектной прочности в течение, как заведено, полного срока выдержки. Как как раз упоминалось выше, опалубка может не сниматься совсем, выполняя, как мы привыкли говорить, утепляющую и, как заведено выражаться, гидрозащитную функции. Необходимо подчеркнуть то, что в таком случае палубы изнутри обшивают особыми материалами: пенопластом, стеклоизолом и иными.